Visitez le Jutland : 9 lieux à ne pas manquer !

Notre arrivée au Danemark

Aujourd’hui, je vous détails le top 9 des coins à ne pas manquer dans le Jutland au Danemark. C’est toujours selon nous évidemment, chacun est seul juge et libre de ses choix.

Le Jutland est la partie du Danemark qui touche à l’Allemagne.

Nous avons décidé de partir au Danemark un peu comme sur un coup de tête ; nous devions y aller seulement en 2025, mais nous avions encore une opportunité de partir une énorme semaine, ce qui nous a poussés à tenter d’aller jusque-là.

Nous avons chargé le van et nous nous sommes dirigés vers le Danemark en passant par la Hollande et l’Allemagne.

Nous n’avons fait qu’un seul arrêt en Allemagne, en-dessous Brême.

C’était un petit coin sympa dans un parc avec 6 emplacements et de l’électricité si on le désirait. Nous nous sommes posés là pour une nuit et le lendemain matin, nous avons redémarré.

Maintenant, direction la frontière en passant sur le côté d’Hambourg.

Drôle de chose que d’être sur l’autoroute et d’avoir un rétrécissement avec des genres de dômes avec des caméras qui regardent si vous avez la fameuse vignette Dekra. C’est étonnant, car je pensais que sur l’autoroute on ne devait pas l’avoir.

Mais aux abords de certaines villes comme Hambourg, on vérifie que vous l’ayez quand même. Sûrement une zone de basses émissions.

Aabenraa (Danemark sud)

Après la frontière, direction Aabenraa, qui est une ville danoise de la région du Danemark sud. Elle est désignée comme le chef-lieu de la commune d’Åbenrå. Elle n’est qu’à 60 km de la ville allemande de Schleswig. Nous sommes au port de plaisance où il y a un camperplaats avec divers services à disposition. Au Denamark il faut savoir quand même que vous ne pouvez pas vous installer n’importe où pour dormir avec votre cc.

Le camping sauvage est interdit en Danemark, ils ont d’ailleurs des coins où vous pouvez vous poser avec des abris (pour ceux qui sont à pieds en randonnée). Vous verrez d’ailleurs dans un prochain article que nous nous sommes posé un jour sur un de ces coins verte pour les randonneurs.

La ville regorge de musées et d’autres attractions touristiques fascinantes. Si vous êtes passionné de musées, c’est une halte de plusieurs jours pour vous. Il y a par exemple le musée Sonderjylland, Le Musée d’art du château de Brundlund.

Pour les passionnés de randonnées, que ce soit à pied ou à vélo, des sentiers de randonnée historiques comme l’ancienne route et le sentier des gendarmes – et enfin, d’authentiques circuits de sønderjysk.

Pour notre part, nous ne devons pas traîner et monter au plus haut du Jutland le plus vite possible, car notre temps est un peu « compté ».

Aujourd’hui, nous profitons bien du camperstop, on se gare et on se la coule douce.

On fait un petit tour de découvertes dans le port pour voir ce qu’il y a et ce qu’il s’y passe, vous pouvez voir les lieux dans la vidéo qui est ci-dessous si vous le désirez.

En résumé, à Aabenraa, ce n’est qu’une étape pour nous et peut-être à tort.

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Quelques liens utiles :

1. Le trèfle rouge
2. La piste du Gendarme
3. Faire le plein près de l’arrêt d’Aabenraa
4. Lidl
5. Le restaurant du port de plaisance

Top 1 sur 9 à ne pas manquer au Danemark (Jutland) : Jelling

Je précise parce qu’on nous demande : y a-t-il de la neige ? Probablement qu’il y en a maintenant que nous sommes en hiver. Pour info, nous sommes parti dans le Jutland du 09 septembre au 21 septembre 2024.

Nous avons passé notre première nuit sur l’Autocamper P-Plads du port d’Aabenraa. Nous nous réveillons et rangeons le van avant de partir. Ceux qui voyagent en véhicule aménagé le savent, un petit coup de rangement et on démarre. Nous sommes toujours au port, nous avons les toilettes pleines, besoin d’eau et les vidanges d’eau grise à faire. Ça tombe bien, à la sortie il y a tous les services. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais nous en avons eu pour 180 DKK (couronnes danoises) : l’emplacement pour 24 heures, l’électricité, l’eau, les vidanges, les sanitaires et les douches accessibles. Possibilité de laver votre linge avec l’accès aux machines (lave-linge et sèche-linge).

Nous faisons tous les services avant de partir et nous voilà en direction d’Aarhus, une grande ville universitaire du Danemark. Je regarde sur la carte pendant la route et je découvre sur le côté de notre tracé une petite ville assez intéressante du point de vue historique. Il s’agit de Jelling.

Jelling est un village de la municipalité de Vejle, dans la province du Danemark-du-Sud. En 1978, ont été découvertes sous son église la sépulture du roi Gorm, un tumulus et les pierres de Jelling. Cet ensemble archéologique est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994.

J’ai pu comprendre qu’en décembre 2020, à 8 kilomètres de ce site archéologique, est découvert un autre trésor.

Cet ensemble, qui précède l’âge des Vikings, daterait du VIe siècle, et est constitué de 22 pièces : quelques monnaies, un bracelet et surtout une quinzaine de bractéates d’or….

Les pièces d’or trouvées sont de l’ère pré-viking et elles sont frappées avec l’écriture runique.

Les motifs, signes et inscriptions se réfèrent aux souverains lors des grandes migrations entre le IVe et le VIe et à la mythologie nordique.

Nous arrivons sur le parking mis à disposition pour aller visiter le village.

Il y a un parking CC, mais je dois vous avouer que je n’ai pas vraiment regardé si on pouvait y rester la nuit, car ce n’est pas là qu’on avait décidé de dormir et, du coup, je ne me suis pas intéressé à ce souci de parking nocturne.

Nous nous garons et prenons la direction de Herningvej.

Une fois sur cette rue, vous devez prendre la première à votre gauche et vous marcherez dans nos pas.

Au bout de cette ruelle, vous arriverez devant ce qui est la représentation de la palissade du village de Jelling au temps de Gorm et Thyra de Danemark, les parents de Harald à la dent bleue.

Là, vous parcourez un peu le site comme vous le désirez. Il y a moyen d’avoir un guide, et pour ce faire, il faut vous présenter au musée qui se trouve au centre du village.

Nous avons décidé de faire la visite seuls car il y a plein de panneaux didactiques, et j’utilise Google Lens pour traduire les panneaux.

Les panneaux ne sont écrits qu’en danois, anglais ou allemand.

Quand nous arrivons au premier panneau didactique sur le sentier, nous prenons encore à gauche pour nous diriger et voir de plus près l’imitation de la palissade.

De là, nous nous dirigeons vers l’ancien bateau, mais il y a des gens avec un guide allemand, donc, par respect, nous nous en écartons.

Nous allons voir les plaques de granit blanc qui se trouvent au sol, là où apparemment se trouvaient d’anciennes maisons du village.

Lorsque le guide et son groupe s’en vont, nous nous dirigeons vers un ancien bateau viking construit à l’époque en bois. Celui-ci servait de dernière demeure au grand viking du village.

Comme ce n’étaient que des traces du bateau en bois, qui, j’imagine, s’étaient désintégrées avec l’usure et le temps, ils ont mis d’autres plaques de granit blanc dont certaines d’entre elles étaient relevées. Celles qui sont relevées sont l’emplacement où ils ont trouvé des traces du bateau viking en dessous.

De là, nous nous dirigeons vers un des tumulus qui se trouve juste devant nous, mais dont nous devons faire le tour pour le gravir. Ce tour nous fait passer dans le cimetière du village qui est très particulier.

Ce cimetière est très bien soigné et est fait de petits carrés avec des graviers et une petite pierre tombale au milieu des graviers.

Une petite haie de buis ou de sapin fait office de séparation tout autour de la petite parcelle. Une fois le cimetière traversé, sur notre gauche, nous montons sur le tumulus.

Là, un drapeau trône sur le dessus et flotte au vent. De là, nous voyons tout le alentour, le musée, le cimetière, la petite place du village et l’église. Nous redescendons et faisons le tour de l’église pour pouvoir y entrer.

Devant celle-ci se trouvent les deux pierres runiques, la petite et la grande.

Les pierres de Jelling sont deux pierres runiques qui se situent juste devant l’entrée de l’église. Il faut savoir que ces deux pierres marquent la conversion du peuple scandinave au christianisme.

Jolie petite église d’ailleurs qui est peinte en blanc. D’abord j’ai vu la grosse pierre, souvent décrite comme « acte de naissance du Danemark ». Elle porte ces mots : « Le roi Harald fit ériger ce monument en l’honneur de son père Grom et de sa mère Thyra, ce même Harald qui conquit le Danemark tout entier ainsi que la Norvège et convertit les Danois au christianisme. » Elle est donc importante à deux titres : il s’agit du plus ancien document écrit mentionnant le Danemark comme royaume unifié et elle établit une date de conversion des Danois au christianisme.

Paienne, la plus petite des pierres fut gravée par le roi Gorm, en mémoire de sa femme Thyra.

Elles sont appelées pierres de Jelling. Et la pierre de rune d’Harald figure encore sur les passeport danois.

Maintenant, nous entrons dans l’église. Joli petite église blanche de l’extérieur, mais grande église de style moderne à l’intérieur.

L’église de Jelling entourée par les tombes des villageois, cette humble église chaulée de blanc date d’environ 1100 et est la quatrième église du site. La première était une église en bois érigée au VIIIe siècle par Harald à la dent bleue comme mausolée de son père, Gorm le Vieux. Celle-ci fut détruite par un incendie et remplacée plus tard par une église de style roman construite en pierre de travertin. Le clocher occidental bas fut ajouté à la fin du Moyen Âge. En 2000, le corps du roi Gorm le Vieux a été réinhumé dans l’église après une étude approfondie au Musée national du Danemark. L’église avait entre-temps fait l’objet d’une restauration et d’une redécoration approfondies par l’artiste Jørn Larsen. Une cérémonie a eu lieu en présence de Sa Majesté la reine Margrethe II et de la famille royale. Et oui, c’est une royauté, le Danemark, comme en Belgique.

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que les pierres runiques, l’église et les deux tumulus royaux, qui sont devenus en 1994 des monuments protégés par l’UNESCO, symbolisent la transition du paganisme au christianisme au Danemark.

Le terme « paganisme » est employé depuis le IV siècle par des chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs.

Les tumulus quasi identique ont conservé leur forme d’origine, 70 mètres de diamètre pour 11 mètres de haut. Encadrant l’église, ils illustrent admirablement la transition entre les croyances paiennes (les tumulus) et la foi chrétienne (l’église). Des fouilles ont révélé que le tumulus nord a été construit sur une impressionnante chambre funéraire en chêne. Elle-même a été taillé dans un tumulus antérieur datant de l’age de bronze. Le tumulus sud lui n’a pas encore livré tous ses secrets !

ATTENTION, L’église peut être fermée à certaines occasions pour les services religieux. Service religieux le dimanche à 10h30. 

Dans la vidéo, je vous souligne le fait qu’il y a beaucoup de symboles et je vous en énumère la liste de ceux que j’ai trouvés avec leurs significations. En 2000, l’église a été rénovée par Jorn Larsen et il a essayé de mêler l’histoire au renouveau, ce qu’il a très bien réussi selon moi.

• Au bas de la nef, les lignes représentent les vagues de la mer agitée, plus haut et hors de l’autel, elles sont droites et calmes.
• Le Z argenté dans les vagues dessinées au sol : C’est le symbole de la présence d’un tombeau dans l’église. Effectivement, le roi Gorm le Vieux y a été réinhumé la même année que la rénovation.
• Les vagues commencent sous le navire suspendu à l’entrée, ce qui représente la vie. Agité et tumultueuse par moment et calme en fin de vie(plus droite près de l’autel) comme représentation de la parole de dieu qui rencontre l’homme dans toutes les conditions de la vie et la croix qui encadre la vie chrétienne.
• L’autel est en trois partie, ce qui représente la trinité.
• L’agenouillement est divisé en 12 places (les 12 disciples de jésus)
• La distance entre l’autel et l’agenouillement est considérée come une expression de la relation brisée entre dieu et les hommes, et les hommes en eux.
• L’autel de l’agenouillement forment toujours un cercle comme le signe que dans le pardon, celui qui est brisé est guéri.
• La fenêtre qui se trouve au dessus de l’autel est rouge orangée. En guise de signal pour le lever du jour et pour l’homme, qui selon l’ancien testament, nait de la terre rouge-brun sur laquelle joue égelement le mot hébreu adam. Et qui, pour le rénovateur, représente également le feu, la lumière de la résurection.
• La fenêtre au sud avec les vagues bleue représentent « la mer primitive, la mer autour du Danemark, la vie, l’échelle céleste ». Ca envoie ainsi un signal à la fois en direction de la mer que régnaient les vikings et à la mer primitive sur lequel planait l’esprit de dieu au début de la création.
• Les bancs sont recouverts du même tissus que l’agenouillement signe que vous êtes tous dans le même bâteau dans l’église.
• Les lampes sont discrètes mais claires commes les étoiles dans le ciel.
• La chaire est de style renaissance et dans +/- de 1650
• Ce fameux rond avec un dessin comme des hélices, c’est une petite fresque dans l’arc de la tour et c’est la fresque la plus ancienne de l’église. Ce qu’on appelle croix de consécration ou croix de veillée. On en retrouve surtout dans les églises danoises et remonte d’avant la réforme.
• Les fresques du choeur étaient cachées par des voûtes jusqu’en 1874. Suite à des changements dans l’église ils les ont découvertes. Elles ont été refaite car elles étaient trop abimées. Il y a une scène de la maternité. La corne en or porté par le premier sage est probablement la corne d’écriture de Zacharie. Après la crêche, vous avez jean dans le désert, et sur le mur c’est jean baptisant jésus.

Je ne suis pas chrétienne, mais j’aime entrer dans une église et observer tous ces symboles qui y sont présents.

Chercher leurs significations est excitant, vous ne trouvez pas ?

Nous sommes ressortis de l’église et sommes passés devant le musée viking où il y a des explications sur Harald à la dent bleue (Harald Bluethood) et le lien avec la naissance du Bluetooth.

Un peu d’histoire : Le roi, les tribus et le smartphone. Tout le monde a entendu parler du Bluetooth, la technologie sans fil développée par la société suédoise de téléphonie Ericsson en 1994. Bien peu connaissent l’origine de ce nom, directement inspiré d’Harald à la dent bleue (Blåtand en danois, Bluetooth en anglais). En plus de convertir son peuple au catholicisme, celui-ci sut aussi réunir des tribus vikings jusqu’alors en guerre. Le nom était d’autant plus adapté que le Bluetooth rassemble lui aussi plusieurs technologies jusqu’alors incompatibles ! Quant au logo de Bluetooth, il est composé de lettres vikings H et B.

Maintenant, il est temps de se diriger tout doucement vers notre coin de nuit pour ne pas arriver et qu’on ne voie rien sur le terrain.

Direction Autocamperplads – Marselisborg havn. Comme je te l’ai dis dans la vidéo, entre 4 yeux si tu trouves autre chose n’hésites pas car par rapport à l’autocamper de Aabenraa il n’a rien à avoir.

Avant d’aller se parquer sur l’autocamper, nous avons envie de passer voir le troll géant qui se trouve sur une avenue d’Aarhus. Ce troll est entouré de fast-food, donc si vous avez faim, c’est dans ce coin-là que vous trouverez de quoi manger.

Quelques liens utiles :

• Jelling est à 70 km de Aarhus et 120 km de la frontière allemande.
• Jelling RoyalMuséum
• cykelnavigator
• Auberge / Hostellerie Jelling

Top 2 sur 9 : Grenen/Skagen

Aujourd’hui, nous quittons l’Autocamperplads – Marselisborg havn. Et nous allons nous diriger vers le bout du bout, c’est-à-dire la pointe la plus septentrionale du Danemark. Je vous mets ici les détails pour l‘Autocamperplads de Marselisborg.

Je vous dis franchement que si vous pouvez aller ailleurs c’est bien aussi. Vous y avez un beau paysage mais c’est un peu délaissé mais vous avez pour une 30 ène d’euros accès aux sanitaires, douches, vidanges, eau et électricité si vous avez un cable bien long. Nous n’avions pas le choix de place et nous étions tout dans le fond. Nous avions 35 mètres de cables et nous n’avons pas su nous brancher. Elle ne vaut pas l’autocamperplads d’Aabenraa, elle est beaucoup moins soignée. Mais c’est une place pour y dormir. Nous y avons passé la nuit, une nuit calme de surcroit et nous sommes parti le lendemain matin.

Nous nous dirigeons vers Skagen/Grenen. Nous avons vu qu’il y avait des places pour les camping-cars et ça tombe bien, comme ça demain nous repartirons de là dès le matin pour poursuivre notre aventure.

J’ai entendu dire qu’aucune vacances à la plage dans le Jutland du Nord n’est complète sans subir les phénomènes naturels de Grenen. Quelle que soit la météo, c’est toujours un beau spectacle de voir la pointe de celle-ci avec ces deux mers danoises entrer en collision.

Depuis le parking, vous pouvez facilement monter à bord du Sandormen (« ver des sables »), c’est un tracteur qui vous emmène à la plage, supérieur je dirais. Sur le parking, il y a un distributeur de tickets pour ce fameux tracteur. Nous avons enfourché nos vélos.

Nous avons d’abord été jusqu’au Skagen Gray Lighthouse. Au pied de ce phare, vous trouverez de quoi vous rafraîchir et je pense qu’il y a aussi un genre de petit musée.

Ensuite, nous avons pris la direction du bout du bout, comme on l’a appelé. Je vous conseille juste de vous renseigner s’il y a des marrées et à quelle heure si vous passez par le même chemin que nous.

Sinon, si vous voulez y monter à pied, il n’y a pas de souci, vous passerez même par le genre de blockhaus qu’on voit du phare.

C’est un chemin assez escarpé, j’ai vu beaucoup de gens qui montaient par le chemin et qui redescendaient par le chemin plus large qu’on a pris en vélo. On a pris en fait le même chemin que le tracteur et c’est le seul pour arriver jusque-là.

Qu’est-ce que le bout du bout ? Eh bien, le bout du bout, c’est là où la mer du Nord rencontre la mer Baltique. C’est assez curieux car vous avez des vagues perpendiculaires à la plage.

Et saviez-vous qu’elles se rencontrent mais ne se mélangent pas ? Pourquoi ? Cette différence de salinité crée une différence de densité. Comme l’eau et l’huile, ces deux océans se rencontrent sur une longueur presque infinie mais ne se mélangent jamais.

Si vous montez jusque-là, et je vous le conseille vivement, vous aurez, avec un peu de chance, rencontré également quelques phoques : ils se prélassent souvent ici sans être dérangés. La majorité des gens est très respectueuse et les habitués ne les regardent même pas.

Pour ma part, je les ai filmées avec ma perche et de loin. Mais c’était la première fois que j’en voyais d’aussi près. Mis à part les phoques, vous avez quand même à voir la rencontre de deux mers, c’est une chose non courante au final.

Pour moi, c’était aussi une grande première, vous allez vous dire mais elle n’a jamais rien vu ? Eh bien non, je suis bien partie dans mon enfance par intermittence en vacances avec mes parents, mais c’était toujours la destination la plus prisée dans les années 80, c’est-à-dire l’Espagne. Mon rêve d’ado a toujours été de voyager jusqu’au Danemark et aller savoir pourquoi… Eh bien là, c’est un rêve qui se réalise ❤️‍🔥.

Pourquoi le Danemark, je ne sais pas moi-même, mais je pense que pour ma part, j’avais déjà entendu parler du Danemark mais je ne savais à quoi cela pouvait ressembler. J’ai appris avec ce voyage que les racines de celui-ci sont les Vikings et c’est une chose qui naturellement m’attire parce que, vu ma curiosité naturelle, je m’intéresse à tout ce que je peux. Je ne peux parfois pas m’y intéresser comme je le voudrais, mais j’ai découvert et appris l’histoire de certains lieux.

Evoquez Skagen que les Danois prononcent « Skaine » devant un Danois et vous verrez leurs visages s’illuminer ! Avec son exceptionnelle luminosité, ses longues plages de sable et ses ravissantes maisonnettes jaunes à toit rouge (tuiles), ce village de pêcheurs aux allures de carte postale a une renommée qui remonte au 19ème siècle quand un groupe de peintres s’y est installé.

un peu d’histoire : Communauté prospère au Moyen Âge, Skagen n’était plus au 19e s. qu’une simple bourgade que la progression inéluctable des dunes avait envahie. La population a été forcée à se déplacer dans le village appelé aujourd’hui Gammel Skagen : Le vieux Skagen. La construction d’une ligne de chemin de fer à la fin du 19e s. lui permit de devenir une station balnéaire réputée pour ses belles plages et ses rues animées. Mais c’est aussi et avant tout la ville où naquit et se développa le mouvement artistique connu sous le nom d’école de Skagen. En effet, vers 1870, un groupe de peintres découvrit Skagen et fut séduit à la fois par les paysages désertiques battus par les vents et par la lumière continuellement changeante. Les artistes Michael et Anna Ancher s’y installèrent à la fin du 19e s.

Nous avons passé la nuit au niveau du parking cc et nous avons passé une bonne nuit. Pas très longue certes, parce qu’il y a toujours certains bus propres à Skagen qui viennent déposer les touristes qui logent dans les hôtels environnants. Donc à 6h vous êtes quand même réveillé. Mais cela tombait bien pour nous parce que nous devons maintenant prendre la direction de la côte ; côté mer du Nord pour redescendre le Jutland.

Quelques liens utiles :

A voir :

• Les plages du Kattegate
• Le musée cotier
• la reserve ornithologique de Tuen
• Le musée de Skagen
• La maison de Michael et Anna Ancher
• LIDL skagen
• Vidange cassette et toilettes sur la route qui quitte Grenen

Top 3 sur 9 : Rubjerg Knude Fyr

Nous quittons aujourd’hui Skagen où nous avons passé une bonne nuit au calme. Là, pas de service, le parking de nuit est toléré mais rien d’autre. Pas de services, juste des toilettes dans la maisonnette qui sert aussi de boutique de souvenirs.

Nous décollons de là et aimerions redescendre le Jutland sur l’autre côte.

Donc, nous prenons la route qui nous conduit au bout du bout, mais dans l’autre sens.

Pas trop le choix, cette partie du Danemark est tellement étroite qu’il n’y a, sur quelques kilomètres, qu’une seule route pour descendre ou monter à la pointe.

En montant, David avait vu un panneau avec un camping-car et nous le cherchons pour savoir à quoi il correspond.

En fin de compte, il correspond à plusieurs choses, car il y en a plusieurs sur la route, mais on ne les avait pas vues toutes.

Celui qui nous intéresse se situe à Bunken ratsplads.

C’est là que nous avons pu faire la vidange de notre cassette, car c’était vraiment indispensable.

Après un arrêt de quelques minutes, malgré notre tentation d’aller voir la plage, nous nous remettons en route, toujours en direction de la côte de la mer du Nord.

Nous nous dirigeons en gros vers Lokken, une ville de Vendsyssel. La ville est située dans la municipalité de Hjørring, dans la région du Jutland du Nord.

Je regarde sur Google Maps pendant la route et je tombe sur un phare. Rien de particulier, vous me direz, mais ce phare a été déplacé il n’y a pas très longtemps.

Pourquoi le déplacer, me direz-vous ? Eh bien, c’est un phare qui était voué à tomber dans la mer en 2023.

Les habitants tenaient tellement à ce phare qu’ils ont fait de leurs pieds et de leurs mains pour pouvoir le sauvegarder.

Le tourisme aidant un peu l’affaire, ils ont réussi à faire en sorte de reculer de 70 mètres le Rubjerg Knude Fyr dans les terres en 2019.

Quel exploit ! Ce phare, qui a été construit et allumé la première fois en décembre 1900, est aujourd’hui convoité par les touristes qui visitent le Jutland.

Si je peux vous donner un conseil, c’est que quand vous arrivez là-bas, la meilleure chose à faire c’est de monter au sommet et profiter de la magnifique vue depuis le phare surplombant la mer du Nord.

Retrouvez votre âme d’enfant qui sommeille en vous et profitez-en pour sauter dans les dunes de sable avec, en arrière-plan, l’un des monuments les plus populaires du Jutland du Nord.

Ce qui marque le plus en haut de cette dune, c’est le vent à décorner les bœufs, comme on dit chez nous.

Vous ne vous sentez pas de monter au-dessus de la dune ? Ce n’est pas grave, prenez le tracteur qui vous secoue dans tous les sens ! C’est trop génial de vivre cette expérience ; enfin, pour nous, ça a été le cas.

C’est vraiment impressionnant car, de la dune de sable, vous voyez aux environs une végétation tout à fait commune, verte, dense, avec une maisonnette de temps en temps. À l’horizon, une église, un moulin et un paysage à l’infini.

Que ce soit du côté mer ou du côté terre, le dépaysement est garanti.

Bon, bien il est grand temps pour nous de décoller de ce phare emblématique et de continuer notre route sur cette côte.

Sur la route, nous savons qu’il y a des batteries et vous le savez maintenant, nous avons une certaine attirance pour ce genre de vieux bâtiments de guerre et donc nous en prenons la direction.

Nous nous sommes garés ici pour aller directement voir tous ces bâtiments tombés sur la plage.

Ce lieu s’appelle Furreby Coastal Battery.

Je ne m’étends pas trop sur le sujet parce que plus loin, vous allez avoir l’occasion d’en découvrir d’autres ainsi que leur histoire.

Mais en conclusion, pour voir ce coastal battery, vous devrez quand même gravir des dunes et vous aurez l’occasion d’aller sur la plage par un petit chemin, mais nous n’en avons pas eu l’envie, donc nous sommes rentrés au van et avons continué notre route.

Après avoir pris plein d’embruns sur nos objectifs caméra et beaucoup de vent dans les cheveux, nous décidons à cette heure, d’aller chercher un endroit où nous poser. Quelque chose de gratuit mais prévu pour avec les services éventuels et là où on peut surtout.

Nous prenons maintenant la direction de Bronderslev pour un parking gratuit pour les camping-cars. Une belle surprise nous y attendait, c’était gratuit et les services également !

Sur une place juste à côté d’un bowling, je n’ai pas eu l’occasion d’aller voir si on pouvait y faire une partie, mais c’était un chouette endroit où nous avons profité de prendre une douche le soir car nous pouvions remplir et vidanger à notre guise.

Et ça a fait un bien fou après quelques jours en bord de mer, c’était même idéal.

Le lendemain est une autre journée et donc un autre article, c’est l’occasion pour moi de vous dire à la semaine prochaine !

Quelques liens utiles :

• Rubjerg Knude Fyr (la route)
• Le coin dodo du soir (
• L’histoire du déplacement
• Pour prendre le tracteur pour le phare il faut attendre sur le parking près des maisonnettes

Top 4 sur 9 : Vejlernes Naturcenter et Bygholm

Aujourd’hui, nous quittons notre place de nuit qui était située à Bronderslev sur un parking gratuit pour les camping-cars. Une belle surprise nous y attendait, c’était gratuit et les services également ! Nous avons d’ailleurs profité pour prendre une bonne douche le soir, car nous pouvions remplir en arrivant, vider le matin et re-remplir le matin pour être au top de notre capacité.

Donc, nous partons de Bronderslev ce matin-là et nous nous dirigeons vers Vigso en longeant le Løgstør Bredning. Ce qui nous a permis de découvrir le Vejlernes naturcenter, un espace naturel où l’on peut randonner et surtout observer beaucoup d’oiseaux. Vejlerne est l’une des zones ornithologiques les plus importantes d’Europe du Nord.

C’est aussi l’une des zones les plus importantes pour la reproduction et le repos des oiseaux aquatiques. Les plus grandes forêts de roseaux contiguës de Scandinavie se trouvent ici, et de vastes prairies et lacs assurent des habitats permanents à de grandes populations d’oiseaux aquatiques en voie de disparition.

Le Vejler se compose de deux bras de fjord entre Thy et Hanherred.

Ils ont été endigués et asséchés de 1866 à 1912 afin de les convertir en terres agricoles.

Après l’abandon du pompage de l’eau dans le Limfjord, une mosaïque de lacs, de roselières et de prairies s’est formée derrière les barrages. Aujourd’hui, les forêts de roseaux couvrent plus d’un tiers de Vejlerne, soit un peu plus de 2 000 ha, ce qui donne une avifaune foisonnante.

Je pourrais dire d’après ce que j’ai entendu que c’est l’Eldorado pour les amoureux de la nature et d’observation d’oiseaux. Je confirme que nous avons été très surpris par ce que nous avons pu observer dans ce coin-là. Je le conseille fortement à tous mes amis photographes animaliers.

En ce qui concerne le Logstor Brendning vous vous demandez surement ce que c’est ? le Logstor Brendning est, par rapport au parking de la réserve naturelle, de l’autre coté de la route. Elle est l’une des conséquences de la réduction de la répartition des zostères, de la disparition des récifs de pierre épars et de la diminution des bancs d’huîtres est que, depuis de nombreuses années. Ce qui a causé une forte érosion et un transport de sable dans la partie nord de Løgstør Bredning. En conséquence, une grande partie des îlots qui existaient auparavant en dehors du littoral ont aujourd’hui disparu. Ces îlots formaient à l’origine une barrière naturelle contre les forces du Limfjord sur le système de lagunes, de lochs et de prés salés, qui formaient la transition vers les vastes prairies terrestres.

Avec cette disparition, les îlots, les lagunes et les lochs ont été considérablement réduits. Dans le même temps, les digues, le drainage et la culture ont transformé les prairies en terres agricoles, ne laissant qu’une étroite frange de prés salés entre le Limfjord marin et les zones agricoles drainées et cultivées.

Après cet arrêt le long de notre route, nous allons aller un peu plus loin car nous avons vu que dans cette réserve il y avait aussi un moulin. C’est le Bygholm Molle  Il s’agit d’une éolienne de type éolienne hollandaise à circulation de terre. Il a été construit juste après  la Seconde Guerre du Schleswig.

1866 est sont année de construction. Il a donc été construit comme moulin à pompage et était censé contribuer au drainage des zones humides de Vejlerne.

Le moulin est construit avec des fondations en fonte. Le corps du moulin est une construction octogonale en bois recouverte de copeaux.  Elle vient d’être restaurée il n’y a que quelques mois.
Le chapeau en forme de coupole n’est pas fonctionnel en 2024, car 
les pales sont sans garde-corps et il lui manque le mécanisme de rotation. On le voit sur la vidéo, les engrenages ne sont plus au bon endroit. A l’origine, le moulin était courbé d’une rose des vents. L’exploitation a cessé en 1941.

Top 5 sur 9 : Vigso Battery WW2

La journée n’est pas finie et après ce moulin nous prenons la direction de Vigso qui était notre destination d’origine. Vigso est à l’origine la batterie côtière de l’armée Vigso. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’érosion côtière a envahi jusqu’à 140 m de côte. C’est ainsi que les 2/3 des bunkers de la batterie sont désormais entièrement visibles sur la plage ou dans l’eau.

C’est vraiment impressionnant, je vous assure que quand vous arrivez par le dessus au bord de la plage et que vous apercevez tous ces amas de béton, eh bien c’est wouaw. Est-ce que pour moi c’est Wouaw ? Je ne pense pas, parce qu’on n’a pas l’habitude de voir ça. Même si en France on en voit qui sont tombés, ce n’est pas le même effet parce que ce ne sont pas les mêmes plages et parce qu’il n’y a pas de falaise à cet endroit du Danemark.

La batterie côtière appartenait à l’armée allemande et avait pour mission de défendre Hanstholm contre les attaques d’un ennemi débarquant dans la baie de Vigsø.

La batterie était armée de quatre canons de campagne français de 10,5 cm, capables de tirer à une distance de 11,5 km. C’est un peu comme le mur de l’atlantique Francais au final et c’est les même période mais à Vigso.

En janvier 1945, la batterie comptait 144 hommes. L’érosion côtière étant déjà un problème pendant la guerre, les Allemands construisirent un mur de protection en béton devant la batterie.

Le mur a été rapidement détruit par la mer, mais la partie la plus occidentale est encore visible depuis la plage à marée basse et par temps calme. Certaines parties du film « Olsen-Banden i Jylland » ont été tournées sur la plage en 1971.

Vous savez déjà notre attrait pour l’histoire, mais cela confirme notre curiosité pour celle-ci. Nous pensions rester là pour la nuit, parce que comme c’est une plage de windsurf, on s’était dit peut-être que… Mais c’était sans compter qu’à partir de 20 heures, tout le monde a dû quitter les lieux. À 20 heures, quand il fait nuit, devoir chercher un autre coin pour dormir, beaucoup d’entre nous savent combien c’est infernal. Mais nous ne lâchons rien et, à quelques kilomètres de là, nous trouvons enfin de quoi se poser au calme sur un parking où déjà pleins de CC étaient garés. Nous étions à Hanstholm sur un parking CC. Nous y avons passé une excellente nuit face à la mer.

Quelques liens utiles :

• Randonnée dans le parc ornithologique (GPX)
• Les espaces naturelle dans tout le jutland
• Situer le Vejlerne
• Situer le Bygholm molle
• Situer Vigso

Top 6 sur 9 : Vild Emil af Thomas Dambo

Nous démarrons de notre point de nuit pour prendre la direction de Holstebro. Nous cherchions de l’ADblue depuis un moment et nous nous arrêtons à cette pompe OK pour finalement en trouver. Nous prenons la direction de notre promenade en passant par les deux ponts qui nous conduisent vers la destination, le pont de Vilsundbroen et celui de Sallingsund.

Nous arrivons sur le parking avec un beau coin pique-nique et des toilettes, comme à l’habitude au Danemark. Nous voilà partis à la chasse au troll Wild Emil, qui fait une sieste à Tinkerdal Skov près de Skave, à l’extérieur de Holstebro.

Il faut bien regarder – car malgré sa taille impressionnante de 2×7 mètres, le troll s’est endormi dans un nid d’épicéas et de branches, il peut donc être difficile à trouver dans la forêt. On ne le voit pas du tout à travers les troncs d’arbres. Il est presque impossible à trouver si vous n’avez pas votre GSM ou si vous ne savez pas où il se trouve exactement. Si vous voulez le trouver facilement, je vous mets le point GPS, sinon, ne cliquez pas sur le lien et passez à la suite de la lecture.

Emil a été créé par l’artiste international Thomas Dambo et un certain nombre de bénévoles ont contribué à l’installation du troll à Tinkerdal Skov.

Avec le soutien de la municipalité de Holstebro, de la Fondation Færch et du GAL Struer Holstebro. La forêt a une atmosphère vraiment spéciale et le troll est vraiment très grand. J’ai aimé le chercher car, comme la forêt est féérique et l’atmosphère spéciale, cela vous donnera l’occasion de faire des photos vraiment particulières. Nous, en plus, c’était en période des champignons et nous avons pu photographier quelques spécimens.

Ce soir, nous irons dormir à Svanholm So, un coin très agréable en bord d’étang, où, si vous faites la balade, vous pourrez retrouver un autre troll géant caché dans la forêt. Il y a aussi des petites maisonnettes pour passer la nuit quand vous y arrivez à pied ou à vélo. Vous avez des coins « bbq » où vous pourrez allumer un feu si ce n’est déjà pas fait.

Top 7 sur 9 : L’ile de Rømø

Nous sommes arrivés sur l’île de Romo le 16 septembre 2024 par la seule route qui y mène. C’est Rømødæmningen, c’est en réalité un barrage d’infiltration comme ils disent par là-bas. Cette route panoramique au milieu des Dankse Vadehavsøer. Vous avez une route à deux bandes de chaque côté et des petits parkings pour pouvoir vous y arrêter, mais le temps y est compté pour les arrêts, probablement pour que tous ceux qui passent puissent s’arrêter pour y prendre des photos.

Nous nous sommes installés à Oasen Rømø. Chouette camping avec sanitaires, douches, électricité, eau et vidange. J’ai arrondi à 25 € par jour avec une réserve de 100 DKK où sont décomptés tous excès de consommation. Sont comptés à part : le sauna 30 DKK, chaque personne supplémentaire 15 DKK/nuit, 30 DKK pour une machine à laver.

GEBÜHREN 2024	STELLPLATZ (inkl. 2 Pers)	je weitere Person	STROM 230V	WASSER	DUSCHE	Sauna	Wasch-maschine
KRONEN	ab 185 DKK / Nacht	15 DKK / Nacht	6,5 DKK / kWh	8 DKK / 80 l	10 DKK / 4 min	30 DKK / h	30 DKK / Waschgang
EURO	ca 24,80 € / Nacht	ca 2 € / Nacht	ca ,87 € / kWh	ca 1,07 € / 80 l	ca 1,35 € / 4 min	ca 4 € / h	4 €

Je vous donne le lien du camping pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Le Oasen Romo.

Comment se passe le check-in : Quand vous entrez dans le camping, vous vous arrêtez à l’information. Vous y trouverez des bornes pour faire votre check-in en fonction des réponses aux questions qu’on vous pose.

N’ayez pas peur, vous pouvez choisir le français sur la borne. À partir de là, vous recevrez des papiers sur lesquels sera indiqué votre emplacement, car vous ne pouvez pas choisir. Un plan se situe à la sortie du bâtiment.

Qu’avons-nous fait à Romo ? Nous avons, comme à notre habitude, pris notre vélo pour faire le tour de l’île. Les possibilités sur l’île ne sont pas énormes car elle fait 19 km de long, mais il n’est pas autorisé d’y circuler avec un véhicule à moteur sur toute sa surface.

A vélo, nous vous recommandons de faire « La route panoramique » « Panoramarute ».

Celle qui porte le numéro 402.

C’est un tracé qui fait 29 km et qui passe par la fameuse plage où l’on peut rester toute la journée et rouler avec son véhicule.

Là se trouvent aussi, quand c’est la période, les concours de cerfs-volants qui sont énormes.

Durant notre tour à vélo, nous avons pu voir : un ancien casernement de pompier, une église, un bunker, la plage, le nature center et le musée du garde commandant.

Tout sorte de documentation vous attends à l’accueil du Oassen Romo.

Top 8 sur 9 : Trojborg

Ruines de château médiéval dans la municipalité de Tønder, Danemark.

Trøjborg a appartenu à l’évêché de Ribe pendant plus de 200 ans et, comme tous les autres évêchés, est passé sous la couronne lors de la Réforme en 1536.  

Aux XVIe et XVIIe siècles, Trøjborg a fait partie pendant plusieurs générations des possessions de la grande famille noble Rantzau.

L’ancien Trøjborg datant de 1585 est connu aujourd’hui sous le nom de ruines du château de Trøjborg.

Le bâtiment principal actuel est construit en deux ailes sur un seul étage avec des murs blanchis à la chaux et un toit de tuiles avec lucarnes.

Nous avons trouvé les ruines du château de Trøjborg qui existe depuis le Moyen Âge.

Et nous avons décidé de les visiter car nous aimons l’histoire de ces ruines. La ferme appartenait à Johan Limbek, décédé en 1355.

Dans la période suivante, Trøjborg appartenait à des hommes de la famille Limbek.

Le dernier membre de la famille à Trøjborg était Claus Limbek, qui vendit la ferme en 1407 à la reine Margrethe I (1353-1412).

En 2021, Trøjborg appartient à Søren Degn Clausen, qui exploite la ferme.

En outre, certaines parties du bâtiment principal sont louées à des appartements de vacances et à des entreprises. 

Le bâtiment, entouré de deux douves, a été construit sur une élévation artificielle dans la première moitié du XIVe siècle.

Il mesure environ 30 mètres sur 30.

Le château possède un système de prison souterrain et fut construit en briques Renaissance sur un socle de granit, avec des tours d’escalier à chaque coin de la cour.

Vous avez accés au site gratuitement de 8h00 jusqu’au coucher du soleil, avec un parking disponible à 500 mètres des ruines.

Coordonnées GPS : 55.02139,8.75403

Vous avez comme d’habitude accès à des toilettes sur le parking du château. Quoiqu’on en dise, il ne sent pas et il est très propre (quand on y a été du moins)

Top 9 sur 9 : Hojer

Nous sommes passé à Hojer dans la foulé de la journée de la visite au chateau de Trojborg.

Nous avons commencé par visiter le moulin qui se situe en pleine ville. Nous nous sommes garé sur le parking ici.

Je ne sais pas si en pleine saison vous arriverez à vous y garer mais j’ai des doutes, surtout en véhicules de loisirs.

Ensuite, nous avons été jusqu’à l’écluse de Hojer.

A cet endroit précis vous pourrez voir un gros pieu sur lequel est indiquée les différentes innondation qu’il y a pu avoir avec la hauteur et les dates.

Mais le meilleurs endroit était le dernier où en temps normal vous pouvez y voir des phoques (d’après les dire de certains personnes présentes à ce moment là).

Nous nous sommes garé sur le parking qu’une brasserie/restaurant qu’il y a là. C’est le vidaslusen.

Nous sommes ensuite monté pour faire une balade sur le dessus de l’écluse avec cette petite tour où vous avez de nombreuses indications sur l’horizon.

Vous y trouverez également une rose des vents avec une statue d’un phoque qui trône entre le parking et l’écluse.

Autour d’Hojer, il y a plusieurs possibilité de faire des randonnés, je vous mets quelques liens ci-dessous :

• Højer Sluse – Grøn Rute
• Boucle du sentier rouge – Emmerlev Klev – Vidåslusen
• Boucle des anciennes cabanes de pêcheurs

Højer Sluse est une attraction touristique au Danemark, reconnue pour son ambiance tranquille et son importance historique dans la gestion de l’eau. Entourée de végétation luxuriante, elle offre des promenades paisibles et des occasions d’observer la faune, attirant les ornithologues et les photographes.

C’est un lieu idéal pour les familles et les voyageurs en quête de détente, facilement accessible pour un pique-nique ou l’exploration des sentiers voisins.

Que ce soit pour l’histoire ou la nature, Højer Sluse laisse une impression durable sur personne comme nous qui y allons.

Nous avons enuite passé la nuit à Møgeltønder.

Quels sont les endroits de nuit de notre séjour ?

• Aabenraa Autocamper P-Plads (payant)
• Autocamperplads – Marselisborg havn (payant)
• Skagen Autocamper Overnatning (gratuit)
• Bronderslev Free parking
• Nordre Strandvej Hanstolm (gratuit)
• Svanholm So (gratuit)
• Ile de Romo Il est interdit de dormir avec son véhicule sur la grande plage (payant)
• Mogeltonder à coté de Schackenborg Castle (gratuit)
• Aabenraa Autocamper P-Plads Pour la dernière soirée avant le retour (payant)

Quelques autres coins que nous avons fait mais que l’on a trouvé un peu moins important :

• Furreby Coastal Battery (guerre)
• Mommark Marina (port)
• Støvlen Coin balade avec coin pique nique chaussure géante